Четыре агоры вечных Афин
Путеводители для вечно спешащих туристов утверждают, что Афины – это город одного памятника; место, где обязательны две вещи: посещение Акрополя и Национального археологического музея. В чем-то они правы. Гора Акрополь находится в центре Афин, колоннада Парфенона на ней заметна из любой точки старого города. Если Парфенона не видно, значит, вы пересекли невидимую границу и оказались в современных больших Афинах.
Туристской тропой
Национальный археологический музей – вовсе не собрание черепков, как можно подумать из названия, хотя они там тоже есть, это превосходная коллекция античной скульптуры. Конечно, в Британском музее, Лувре и музее Метрополитен найдутся вещи и побогаче, но в Афинах ничто не отвлекает от созерцания классического наследия греков. Запоминаются бронзовый Посейдон, мраморная группа Афродита Пан и Эрос, мраморные портреты афинского «uppermiddleclass».
Но невозможно почувствовать город, если ограничиться Акрополем и музеем. Надо подняться на фуникулере (а лучше – пешком) на гору Ликавиттос – самую высокую точку Афин. Смотровая площадка расположена на высоте 277 метров над уровнем моря. Оттуда греческая столица выглядит сетью кварталов из светлых зданий с обязательными лоджиями на всех этажах, кроме первого. Застройка выходит к берегу Саронического залива и одновременно, забираясь на склоны, уходит далеко в горы. Город-спутник Пирей – пассажирский и торговый порт, а также яхтенный центр – стал частью Афин.
Но не будем спешить, как и подобает в южном городе. После Ликавиттоса, а может быть, и до него, следует взобраться (здесь можно только пешком) на расположенный рядом с Акрополем холм Пникс, где в Античности держали речи философы и ораторы. Их наверняка вдохновляло совершенство Парфенона. Еще несколько сотен метров вверх, и вы оказываетесь на вершине холма Филопаппос, названного в честь жившего во IIвеке н. э. римского князя греческого происхождения Гая Юлия Антихона Эпифана Филопаппоса, прожившего 116 лет. Он был похоронен на холме под монументом, который сохранился до наших дней. Другое название этого места – холм Муз. Именно отсюда делается большинство открыточных снимков Акрополя.
После этих восхождений захочется обойти окружающие Акрополь музеи под отрытым небом: Античную агору, Римскую агору, Библиотеку Адриана, храм Зевса Олимпийского, Керамикос. Благо, билет на Акрополь стоимостью €12 позволяет все это сделать. И отовсюду можно любоваться Акрополем.
Над вязью времен
Музеи работают с 8 утра до 8 вечера, лучше приходить туда утром, когда воздух прозрачнее, а на соседних улицах еще не началась шумная ресторанная жизнь и сувенирная торговля. Чтобы спокойно постоять у храма Гефеста на Античной агоре, самого старого в Афинах; оценить совершенство храма Зевса Олимпийского; подумать о вечности около Башни ветров в Римской агоре. Она построена более 2 тысяч лет назад и считается древнейшей метеостанцией западного мира. Каждая стена восьмиугольной башни украшена изображением ветра. По часовой стрелке – от Борея (северный) до Скирона (северо-западный). Флюгер, стоявший на вершине 12-метровой башни, указывал древним грекам, какой ветер дует. Опыт предыдущих поколений говорил о том, какую погоду он принесет.
В Риме античность обрушивается на вас многовековой многодельной мощью Колизея и Форума, тысячами музейных артефактов. И все это – при сильнейшей конкуренции со стороны лучших образцов эпохи Возрождения. В Афинах воздух разреженнее, история проступает здесь сквозь ресторанчики и базары районов Плака и Монастираки, характерные узкие кривые улочки южного приморского города. Иное дело, что Афины открываются не сразу, времени на очарование приходится потратить заметно больше, чем в могучем Риме.
Связующим звеном между древними и новыми Афинами служит Олимпийский стадион, где в 1896 году состоялись первые Игры современности. Не заходя внутрь, можно увидеть беговые дорожки и зеленое поле стадиона. Мудрые греки позапрошлого века отрезали от овальной чаши северо-западный край, потеряв в количестве мест, но открыв чашу стадиона городу и символически – всему остальному миру.
Центр Афин середины ХХ века – это почти равносторонний треугольник, расположенный севернее Акрополя и старых районов Плака и Монастираки. В основании треугольника лежит на две трети пешеходная улица Эрму с бутиками и другой дорогой торговлей. Она соединяет музей Керамикос и Синтагму – главную площадь Афин, где расположен греческий парламент. Левую боковую сторону треугольника образует улица Пиреос с афинским Чайнатауном, она идет от Керамикоса до вершины треугольника – площади Омония – сосредоточия недорогих отелей и общественной жизни.
Еще одной связкой между Античностью и ХХIвеком служит музей Акрополя, который полностью открылся в 2009 году после четырех архитектурных конкурсов и долголетнего строительства. Швейцарский архитектор Бернар Чуми расположил здание у подножия Акрополя с таким расчетом, чтобы из просторных залов с прозрачными стенами был виден Парфенон. И напротив, стоя у музейного здания, можно увидеть в его стеклянных стенах отражение античного шедевра. Инженеры сначала узнавали, где можно вбивать сваи, чтобы не повредить «археологию», и только потом рассчитывали конструкции. Чуми предусмотрел прозрачные полы на всех трех этажах, чтобы отовсюду напоминать о древности места – музей расположен над раскопками.
Завершение строительства современного музея породило новую волну требований к англичанам вернуть находящиеся в Британском музее основные части фриза Парфенона. Думаю, что после длительных переговоров дело ограничится временным показом небольших пригодных к транспортировке фрагментов. Ведь и роль британцев, открывших миру и сохранивших шедевры античности, никто не может отрицать.
На пляже все спокойно
С правым «боком» сложнее, его задают два параллельных проспекта – Стадиу и Панепистиму, которые соединяют площади Омония и Синтагма. На Панепистиму расположен Афинский университет, его главное здание XIXвека прямо отсылает к античности. На Стадиу находятся офисные и банковские здания. Именно там 5 мая произошла трагедия, унесшая жизни трех человек.
В колоннах демонстрантов (они требовали от парламента не принимать жестких мер по экономии госбюджета, которые снизят реальные зарплаты и пенсии) всегда найдутся несколько десятков людей, готовых конфликтовать с полицией при помощи камней и бутылок с зажигательной смесью. Они сродни так называемым футбольным фанам, которые приходят на стадионы исключительно для показа собственной «удали». На сей раз градус протеста был высок, хулиганы знали это, стали бить стекла, подожгли несколько домов, спалили пожарную машину и передвижную студию греческого ТВ. В одном из банковских офисов на проспекте Стадиу три человека были отрезаны огнем от выхода и задохнулись от дыма.
События в Афинах сразу попали на первые страницы мировых новостей, но также быстро исчезли оттуда на следующий день, когда жизнь в городе, точнее, на тех нескольких улицах, где оказался эпицентр активности хулиганов, вернулась в нормальное русло. В остальном городе она из него и не выходила.
Экономический кризис в разгаре. Будут новые демонстрации, к которым непременно примкнут люди в черной одежде и масках с «коктейлем Молотова» за пазухой. Но это вряд ли отразится на туристах даже в Афинах, не говоря про другие части страны. Странно было читать вечером 5 мая на одном из русскоязычных сайтов, что туристический сезон в Греции сорван. Выглядело заказом пляжных конкурентов.
Треугольник «Эрму – Пиреос – Панепистиму» разрезает посередине улица Афинос, которая идет с севера на юг и соединяет площади Омония и Монастираки. Путеводители считают главной улицей греческой столицы проспект Панепистиму. Не соглашусь, отдав первенство Афинос. Не потому, что на ней расположена мэрия, а потому, что улица и ее окружение живут круглосуточно. По утрам шумя зазывалами Центрального рынка – «Варвакеос Агора» (это третья агора в Афинах) – с умопомрачительными рыбными рядами. Днем разворачивается торговля повседневным товарами западнее Афинос в районе Псири и более респектабельная – восточнее, в большой пешеходной зоне вокруг улицы Милтиаду и на Эрму. По вечерам открываются клубы Псири.
Изучив топографию, время пройтись по магазинам. Как обычно, самое интересное в них – продавцы, а не товары. В отличие от Центрального рынка, в большинстве своем продавцы здесь – женщины. Продавщица серебра и сувениров в магазине на Плаке рядом с музеем Акрополя приехала с Мадагаскара, выйдя замуж за грека 10 лет назад. Бывшая учительница из Казахстана перебралась в Афины 17 лет назад. С большим интересом она рассматривала тысячерублевку и спрашивала о зарплатах учителей в России. Думаю, ее удивило, что такая большая бумажка «весит» всего €25, а жалование учителей ограничивается несколькими подобными купюрами. Горничная в отеле приехала из Украины 15 лет назад, она убеждена, что, несмотря на все бурные события начала мая, спокойнее страны не найдешь. Да и остальные собеседницы высказываются в том духе, что летняя жара, конечно, тяжелый сезон, а во всем остальном Греция – лучшее место для жизни.
Метро и раскопки
К Олимпиаде 2004 года, второй после 1896-го в современной греческой истории, в Афинах радикально улучшилась система общественного транспорта. Теперь она удобная в пользовании и быстро доставляет пассажиров в любую точку города от «аэродромио» – международного аэропорта «Элефтерос Венизелос» – до причалов Пирея.
Впрочем, случаются дни, когда на метро до берега Саронического залива надо ехать с пересадками. Около двух лет идет реконструкция метрополитена. Как объяснил мне молодой парень, оказавшийся археологом – выпускником Афинского университета, задержки связаны вовсе не с дефицитом финансирования. Строители все время натыкаются на археологические объекты и работы надолго останавливаются.
Два из трех маршрутов скоростного трамвая связывают Синтагму и пляжное побережье, один идет вдоль берега залива. Там расположены отели, жилая и коммерческая недвижимость. Новая архитектура проста и функциональна: надо поймать лоджиями больше света и защититься тентами от жары.
Олимпиада-2004 принесла Афинам четвертую агору – белый ажурный арочный променад, созданный по проекту испанца Сантьяго Калатравы, который реконструировал находящийся рядом главный олимпийский стадион. Рисунок агоры у Калатравы красив и совершенен, но соображения безопасности неподвластны архитектуре. От станции метро «Ирини» до стадиона слишком короткий путь, поэтому пришлось построить агору от метро не прямо к чаше, а к ее дальним подступам. В результате эффектный изгиб сооружения упирается в глухую стену, спрятанную за диким виноградом. Но это единственный недостаток в огромном комплексе из десятка крытых и открытых стадионов, которые в обычный день заняты юными спортсменами.